海口~我有美食有故事，你来吗？ - 海口游记攻略

作者去了这些地方： 海口 、 五公祠 、 中山路 、 苏公祠 、 天后宫 、 骑楼老街

前言

儿时常听爷爷坐在摇椅上说着几十年前海口的变迁：比如，以前家后面是一大片原始海滩，彩色斑斓的小鱼被浪花拍打上岸，礁石里的螃蟹从来不会躲避人；比如，以前的金牛岭后面修建了一条铁路，当时爷爷和几个朋友还一起参与了修建铁路的工程，奶奶骑着自行车翻过那片高高的山坡只为送去一份午餐；比如，如今的明珠广场在最早的时候是非常大的车站；比如，曾经海口的市中心仅仅只有钟楼和解放西，就连当时的家里，连买菜都要走很远的路......我在这片土地长大，却只能够从老人家只言片语中感受海口的变迁，为了探寻这片土地的故事，标志景点到大街小巷，我都乐于去了解、去追寻......于是！我拉上了三五朋友，甚至一些朋友我并不认识，大家都是在海口生活好几年的，有福建、也有广东、还有吉林的朋友，大家背起相机开始出发，在熟悉的城市里，寻找一段陌生的探索！

【行程安排】如下：五公祠——钟楼——水巷口（午餐）——东门/西门——中山路——下午茶行程中许多景点，有我们非常陌生的，也有非常熟悉的，有的地方经常路过但从来没有走进去探索过：比如在海口生活二十多年却从来没有进过五公祠；经常路过水巷口却不知道里面弯弯绕绕里到底会有什么；热闹非凡的东门和西门，却从来没走完过这条街；自认为了如指掌的中山路街道里，平凡的店铺里却别有一番天地......

红墙内的“海南第一楼”

早上8点，吃了一碗老机场后安粉开始给这阴雨天注入了无限的热量~骑着共享的小黄车到达【五公祠】。

即使是生活了二十几年，却有许多人仍未来过五公祠。记忆力这片红墙，锁住的又怎么仅仅只是那个时代的历史？五公祠始建于明万历年间，清光绪十五年（1889年）重修，后又多次修缮，它由观稼堂、学圃堂、东斋组成，并和苏公祠 、两伏波祠及其拜亭、洞酌亭、粟泉亭、洗心轩、游仙洞先进连成一片。将这里作为海南文化的发源，一点也不为过。

最吸引我的除了这里面供奉的几位仙人，还有两颗近百年久的鸡蛋花树。正巧这几日寒流刚过，微冷的空气在与这交错的枝丫竟然有一种穿越回百年以后的感觉。

五公祠内有着各式各样的碑文，或许是碑文实在太多，不甚兴趣，倒是看到几位外地来此的老人，会弯下腰来逐字解释碑文的意思。千碑万碑，都不如神霄玉清万寿宫诏碑。五公祠内有着如今最为完整的神霄玉清万寿宫诏碑，这是宋徽宗赵佶在37岁时做下的，特此仍令京师神霄玉清万寿宫刻诏于碑，以碑本赐天下。我并不是专业的书法家，但也能看出宋徽宗写的一手好字。

古钟新声·钟楼

我从小居住的地方，离钟楼并不远，在每一个海口的清晨除了可以听见轰轰渡轮的声响，还有钟楼阵阵洪亮的钟声。这里曾是老海口地标，最早是为适应对外通商而建立。小学时受爱国主义教育，见过当时日军侵华的照片中，印象最深的其中一张黑白照片，是日军占领了海口后，第一件事就是在钟楼上高高插上日本国旗。

现在的钟楼旁的长堤路仍然是人流量最大的商圈之一，附近随处可见悠闲的海南人下棋、散步，时常可见回岸的渔船和在路边卖鱼的小贩。

毓秀威尼斯·水巷口

海口的“水巷口街”，原名毓秀街，后因为河流到街口而改名。西侧是海口最早的渡口码头，曾经这儿可被誉为“海口威尼斯”，随后在1924年海口拆墙扩城市，河流被填，修筑了道路，才有了如今的样貌。这一带的骑楼最早在清朝末年出现，繁盛于民国时期，经过翻修后的骑楼仿佛现在还能看到当初的繁盛与沧桑。当地人告诉我，这里还叫“康熙街”，说当初康熙来到过这儿。

有时最为海南人的我都不得不怀疑，海南的美食真是千奇百怪，即时是看起来简单又清淡的菜肴，却可以做别具一格的辣味。就说这一碗汤，是用海南本地白胡椒与高汤熬制，胡椒的辣味可以掩盖住猪杂的腥气，一口汤喝下去，胡椒的辛辣从舌尖到全身，就是这样的味道！再说这米饭，绝对海南本地米，颗粒分明，偏硬。如果是喜欢吃海南的猪脚饭和牛腩饭的民众一定也大爱这样的标配~

水巷口的美食除了辣汤饭还有炸排骨，以及各式各样的糖水面......在双创后的海口，这样的老字号口碑美食反而在海口市民的心中更加深刻。水巷口有一些屋子虽然已经没有人居住，但时间却没有掩盖住当初老骑楼的风华。

我们一路走，一路逛，看着这些窗台，我又不得不想象当时的绅士或淑女坐在这阳台，看着报纸、喝着下午茶，又是何等的景象。

树根盘绕着的门柱，天花板上的雕花不难看出当时这儿的住户是何等的富有，祖屋背后又发生了几代传奇故事。

丁村万人海鲜广场

正巧到了午饭，前往丁村去吃海鲜，从网上对比了几家店，最后选择了，网红店··阿浪海鲜霸王岭8号，这家店确实没让我们失望，海鲜的加工价格都是明码标价，并且海鲜都是现买现杀的，所以煮出来的味道非常的合适，很棒、很好吃

南洋遗韵·中山路

出海闯南洋的海南人 叶落归根，携带着毕生血汗钱回乡建屋,安老终生。祖辈们在带回了南洋思想的同时,海南也由此出现不少南洋风格的欧式骑楼建筑。

中山路路沿街两旁保留较为完整的骑楼式建筑，“梁安记”、“广德堂”、”王昌行”等都是当时较为有名的商号，除此之外的“大亚酒店”“泰昌隆”等综合型娱乐场所都在这一带的骑楼里。

中山路在康熙年间原名“还海坊”，后改为北门外路，后又改为大街。民国十三年，改名为中山路迎来了历史上最辉煌的时期，从1924-1936年期间这里是商业最繁荣的时期。

中山路

回想起小时候，骑楼这条街简直是集全海岛人民生活一体化的农贸大集市，从布艺到米行，只要能在骑楼里有你找不到的，那么整个海南省都不会有了。或许连许多老海口都不知道，这一座座骑楼下的故事。

中山路

曾经孙中山身边的中文秘书——林树椿，是海南文昌龙楼人（就是现在建成的航天发射基地的龙楼），他早年追随孙中山革命，是老同盟会会员。1919年，28岁的他已经是一名众议院议员（民国档案材料显示），1923年，任孙中山大元帅府中文秘书，而此时的宋庆龄担任英文秘书，与林树椿是老乡加同仁。在宋庆龄与孙先生的支持下与清朝爱新觉罗·恒荣结为连理。（她的祖父爱新觉罗·溥倬是宣统皇帝的堂弟）。以此这位末代格格的后半生，都是在骑楼里渡过。恒荣来到海南后改名赵秀英，隐姓埋名飘零孤岛，为了生计在狭小的餐馆里迎来送往，被老海口们叫做“北京婆”。2003年1月26日离世，享年98岁。这一段身世，直到她离开人世前才逐渐被人所知。

中山路

走在骑楼里，寻找着骑楼背后的故事，我不禁又感觉这一栋栋骑楼背后，延续着的又是老海口怎样的情怀，又是这座城市怎样的记忆。

在中山路，有座天后宫。这个天后宫始建于元代，是海南目前规模最大的妈祖庙。

1858年，晚清政府与英法两国签订《天津条约》，把海口作为通商口岸，海口成为当时全国十大对外开放的口岸之一。从此，各国十三个国家在此设立领事馆，在海口有许多“招工馆”，开始招募契约华工，运往东南亚，为他们开荒拓土。

走在中山街，眼前一幕幕仿佛回到当初民国时期。往来的洋商与本地小贩往来期间，酒楼里觥筹交错，钟楼的码头船只络绎不绝，卸货的工人，上岸归乡的华侨无不上演着当时海口的一幕幕故事......现在的中山路开了许多博物馆，除此以外，海南当地的特产小店也再此落户。

比如这家儋耳黑糖，这里面的黑糖和海盐都是遵循古法制成，包装简单但不庸俗，很适合当手伴礼带回去。隔壁的老船长船木店，里面各式各样的东西都有，从船木家具到椰子壳灯饰，再到贝壳打磨后的筷架，价格不贵并且质量都很好，是不错的伴手礼。

骑楼老街

在海口的骑楼街道、甚至是博爱路里，各式各样的批发、过年的对联、年画的店铺都是街道里的一道道风景。有一段时间政府为了改造骑楼老街，这样的许多店铺纷纷关门，但近期又如雨后春笋搬开张了起来。或者这才是老海口应该有的味道。

骑楼老街

骑楼走道下的炭画家。

骑楼老街

曾经的老海口，走在骑楼街道上总能看到一排排这样的炭画师。一个小桌板、一个塑料小板凳，就是他们的“店铺”，一张画板、一副画具、一张老照片，就是他们一整天的工作。炭精画是我国一项传统民间美术技艺，俗称“炭画”、“炭像”，长于写实。作品或黑白、或彩色，色调柔润，层次丰富，永不褪色。炭精粉轻如尘灰，炭画艺人用胶布缠紧毛笔笔头，只留出或粗或细的笔尖，沾取炭粉涂抹作画。在一张素描纸上，参照相片比例，用铅笔在纸上划九宫格，从眼部画起，用铅笔勾勒人像轮廓，再用炭粉涂抹。炭精画的步骤简单，难点却在于对炭粉浓淡色度的把握。炭精画起源于清朝年间，上个世纪四十年代，炭画在海口刚刚兴起，老街新华路、中山路上每天都能看到许多画师在画炭画。在那个还没有普及相片的年代，一个人一生临末了，能求到一副逼真炭画实属难得。
 这些传统艺人不依不饶固守着的旧行当，绝不放弃手工炭画，我想它毕竟代表了一种古老的情怀。炭画能够保持百年不变，就连我家里都挂着家中两位长辈的炭画像。自从政府规划修缮骑楼时，许多这样的炭画画家已经不见踪影，但最近的骑楼街头开始陆陆续续又重现了几位炭画家在街头。作为海口长大的年轻人，看到这样的手艺与景象又能再现，传统的手艺没有就此消失，心里的自豪之情溢于言表。

最后要说的

作为一名90后热爱旅游的少女，大学期间我去了非常多的城市，从重庆到长沙，从张家界到云南，相比于景色，人文风情（美食也算一部分啦）也是旅程中重要的一部分。我们在自己熟悉的城市中，开始一段陌生的旅程，一切都是那么新鲜，一切都是那么好奇，一路上吃吃喝喝嘻嘻哈哈。或许三亚的海景吸引了国内外无数人，但海口的人文故事与美食才是最吸引我的。所以！探索大街小巷的口碑美食就是我的终极目标！！

我有美食有故事，你来吗？